虽然出了梅，天气还是变化无常，要么没完没了的雨下得不干不脆——有时倾盆大雨，有时淅淅沥沥。就算是放晴，也是湿湿的、黏黏的闷热，让人有点心烦。这天，我忽然想起当年在农村插队时做甜面酱的往事来，那浓郁的酱香立时就扑鼻而来。

　　当年，我知青插队到武进住在村上黄大伯家，出于好奇，跟着黄娘娘学起做甜面酱来。黄娘娘口里说着“男做女工，越做越穷”，还是手把手地教我。几次操作下来，做甜面酱的一整套“工艺流程”，我已烂熟于心了。

　　开始做甜面酱。我听黄娘娘的关照，选用上好的小麦和去年秋天就精挑细选了好几遍的黄豆，分别在淘箩里淘洗干净后晒干。再把小麦磨成面粉，黄豆倒在开水里煮熟至用手一捏就酥烂，然后把面粉和煮熟的黄豆做成一个小石磨盘似的面团，用擀面杖擀平，再用菜刀切成一小片、一小片的酱饼。接下来，把切好的酱饼放进烧得红红的铁锅里炒，炒到有微微焦味时，倒一小碗菜油，再炒，直炒到酱饼散发出油香和饼香，才把炒熟的酱饼放进竹匾里，上面覆上一层青青的玉米叶，过三五日，这一小片、一小片的酱饼上，就有了星星点点墨绿色的霉斑。这时，黄娘娘说有“酱王”了，可以泡酱了。

　　做甜面酱最为关键的工序就是泡酱。黄娘娘让我先烧一锅盐开水，倒在水缸里;再把这泛着霉斑的酱饼也倒进缸里。怕我把握不准盐水的咸淡，黄娘娘说，放一只洗干净的鸡蛋在浸满盐开水的缸里，若鸡蛋沉入缸底，则盐分不够;鸡蛋浮在水面，则含盐过多;鸡蛋半沉半浮的，那才最好，咸淡相宜。我照做了，还真是这样，我放进的鸡蛋沉入了缸底，赶紧加盐，鸡蛋果然就半沉半浮了，这说明盐分适宜了。我再把切碎的少许干辣椒倒进缸里拌匀，这样可以防止酱生虫或变质。

　　依照黄娘娘的交代，我用一块干净白纱布封住酱饼缸，以防蚊虫、灰尘掉进来，然后放在毒辣辣的太阳下晒。晒酱的时节，雷阵雨往往是说来就来的，我在酱缸旁放了一口旧铁锅，一要变天，就把铁锅扣在酱缸上，以免生水进酱。晒酱的同时，还要露酱，就是“吊露水”。夜里，酱缸也不要搬进屋里，缸上更不要盖盖子，任由这满满的一缸酱，在月光星光下、在和风清露里“露”着。黄娘娘说，吊了露水的酱，是会有更甜、更鲜的味道的。

　　持续个把月的日晒夜露中，每天须翻搅一次，使之受热均匀。慢慢地，我发现酱缸里的酱料由稀变浓，酱的颜色也由土黄色变成栗红色，酱缸里泛出一层油油的光，老远就能闻到酱香，诱人至极。用手指蘸一点放到舌尖上尝尝，鲜香、醇厚、爽口，这就是阳光与清风的鲜与香，星光与月色的美与甜吧。

　　我把做好的一缸甜面酱盛进好几个大肚小口的玻璃瓶、瓦罐，密封好藏在阴凉处。有句俗话说“穷人一缸酱，富人一本账”，那个年代，农村物资比较匮乏，自做的甜面酱不仅是我平日一天三餐的搭饭菜，还吃出了花样：面粉饼蘸酱吃，面粉饼酥软、酱香醇厚;吃粥吃面条时拌上点酱，咸鲜香甜，爽口生津;将黄瓜、白菜梗、番茄放在酱里腌一腌，拿出来就可以生吃，鲜香四溢;烧菜，不论荤素，如炖豆腐、红烧毛毛鱼、蒸茄子，放上一点酱，让人食欲大开。

　　几十年的光景匆匆而过，当年黄娘娘教会了我做柔和鲜美的甜面酱，它的味道陪伴我度过了十年的农村生活，随我返城走进城市就业。现在的生活发生了翻天覆地的变化，多年不做甜面酱了，但那久违的甜香仍阵阵袭来。今年也是心血来潮，在这三伏天又动起心来，做了一缸甜面酱。

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三伏天做缸甜面酱

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